Tại sao và Khi nào người Mỹ bắt đầu mặc thường ngày?

Tôi nghiên cứu một trong những thay đổi văn hóa sâu sắc nhất của thế kỷ 20: sự phát triển của trang phục thường ngày. Tôi nghiên cứu trang phục thường ngày khi nó xuất hiện trên bãi biển Miami. Tôi nghiên cứu trang phục thường ngày được mặc bởi Black Panthers và sinh viên Princeton. Với tư cách là một giáo sư, tôi dạy các buổi học thảo về văn hóa vật chất và hướng dẫn sinh viên sau Đại học trong quá trình nghiên cứu và sắp đặt các triển lãm trang phục, nhưng công việc chính của tôi là tìm hiểu “vì sao” và “khi nào” tiêu chuẩn thời trang của chúng ta từ collared đến thoải mái.

Tôi thích mặc thường ngày, mặc dù từ trước đến nay tôi có 17 đôi quần sweatpants. Khi còn là một thiếu niên, tôi chế giễu những chiếc quần khaki nhăn nhúm của đồng môn cấp trung và tìm kiếm quần áo không thường ngày nhất có thể trong các cửa hàng bán hàng đã qua sử dụng ở Trung Pennsylvania – như váy len hai dây, găng tay opera và túi tối. Đến khi tôi 25 tuổi, tôi nhận ra rằng tôi không còn muốn ép cơ thể cao 6 feet của mình vào những chiếc quần áo không thoải mái và mặc chúng trong nhiều giờ. Trong khi người bạn thân của tôi đi dạo theo các taxi và tìm kiếm các người chồng tiềm năng trong đôi giày cao gót 3 inch của mình, tôi chọn đôi giày bò và một cái quần đồng phục mà người bạn cùng chơi nói tôi trông giống như một đứa bé lớn hơn. Đối với tôi, trang phục thường ngày không phải là sự đối lập với trang phục trang trọng. Đó là sự đối lập với sự hạn chế.

Là người Mỹ, phong cách thường ngày của chúng ta tập trung đồng nhất vào sự thoải mái và hữu ích – hai từ ít được chú ý trong lịch sử thời trang nhưng đã thay đổi cách chúng ta sống. Một trăm năm trước, điều gần giống trang phục thường ngày là quần áo thể thao – váy golf dệt kim, áo khoác tweed và giày oxford. Nhưng khi thế kỷ tiến triển, trang phục thường ngày đã bao gồm mọi thứ từ quần áo lao động (quần jeans và áo khoác lumberman) đến quần áo lính (với quần khaki). Sự tìm kiếm của người Mỹ về một phong cách thấp điểm đã làm chìm cả các ngành công nghiệp: cảng nón, lòng quần áo, trang phục dạ tiệc, bộ sưu tập lông và danh sách còn dài. Nó đã xâm nhập mọi giờ trong ngày và mọi không gian từ phòng họp đến lớp học đến tòa án.

Người Mỹ mặc thường ngày. Vì sao? Bởi vì quần áo là tự do – tự do chọn cách chúng ta tự giới thiệu với thế giới; tự do pha trộn đường dẫn giữa đàn ông và phụ nữ, già và trẻ, giàu và nghèo. Sự phát triển của phong cách thường ngày đã làm suy yếu trực tiếp những quy định ngàn năm xưa chỉ đạo sự xa hoa rõ rệt cho người giàu và trang phục làm việc cho người nghèo. Chưa đầy một thế kỷ trước đó, chỉ có rất ít cách để che giấu đẳng cấp xã hội của bạn. Bạn mặc nó – thực sự – trên tay áo. Ngày nay, CEO mặc dép đi làm và các em nhỏ trắng vùng nông thôn điều chỉnh mũ L.A. Raiders quá nhiều sang một bên. Nhờ sự phát triển của toàn cầu hóa vốn, thị trường quần áo đầy các lựa chọn để phối hợp và tạo ra một phong cách cá nhân.

Mặc dù có nhiều sự đa dạng trong lựa chọn, rất nhiều người trong chúng ta hướng đến giữa – đó là khu vực màu be rộng lớn giữa Jamie Foxx và cô gái mặc quần ngủ trên máy bay. Trang phục thường ngày là đồng phục của tầng lớp trung lưu người Mỹ. Hãy đến Old Navy đi, ở đó – và tại The Gap, Eddie Bauer, Lands ‘End, T.J. Maxx và vô số những người khác – áo thun, áo len, quần jeans, giày thể thao và áo sơ mi không nhăn “trung lưu” luôn có sẵn cho bất kỳ ai muốn mặc. Và ở Mỹ, hầu như ai cũng muốn mặc như vậy vì hầu như ai cũng xem mình là tầng lớp trung lưu.

“Vì sao” phía sau trang phục thường ngày hoàn hảo theo lý thuyết thời trang của nhà lý luận Malcolm Barnard, ý tưởng rằng trang phục không phản ánh danh tính cá nhân mà thực tế là thành phần của nó. Như một sinh viên của tôi đã nói, “Vì vậy, không phải như ‘Ừ, tôi là hipster và tôi mua quần skinny và cắt tóc như thời trang, mà hơn là khi trở thành hipster, tôi có chiếc quần jeans và kiểu tóc giống như hiểu ức.” Đúng.

Bằng cách mặc quần bò shorts, áo polo, giày New Balance và mũ bóng chày, chúng ta đang “sống” theo nhận thức cá nhân của mình như một người Mỹ tầng lớp trung lưu. Phong cách thường ngày của đất nước chúng ta là thẻ gọi của Mỹ trên toàn thế giới – nơi mà mọi người sau đó làm nó thuộc về riêng mình. Nó được chứng kiến ​​bởi cậu bé trên bờ biển Bờ Biển Ngà mặc chiếc áo jersey của đội Steelers và trong giá của quần Levi’s trên thị trường đen tại Nga. Phong cách đường phố ở Tokyo gợi nhớ các trường Đại học Harvard và Yale vào những năm 1950 – áo khoác tweed kết hợp áo thun và giày oxford. Phong cách thường ngày đa dạng và thường thay đổi, nhưng phong cách thường ngày đã được tạo ra ở Mỹ.

Về “khi nào” chúng ta chuyển sang trang phục thường ngày, có ba cột mốc lớn đánh dấu con đường. Trước tiên, sự giới thiệu trang phục thể thao vào tủ quần áo Mỹ vào cuối những năm 1910 và đầu những năm 1920 đã định lại khi nào và nơi nào có thể mặc những bộ trang phục cụ thể. Các bộ comple Norfolk tweed có dây đai (bao gồm cả quần short và giày lười màu hai tông) thuộc thời kỳ Jazz Age có vẻ trang trọng đối với nhận thức của chúng ta về “vớ lớp có thể mặc hàng ngày”, nhưng những bộ trang phục này thật sự là cách mạng vào thời điểm đó. Cũng như bộ áo len và váy xoà lưng mà phụ nữ mặc. Xu hướng về trang phục thường ngày lan tỏa theo một hướng, như một quan sát viên thời kỳ lưu ý trong bài viết năm 1922 trên tờ San Francisco Call and Post: “Một khi phụ nữ đã trải qua niềm vui và sự thoải mái của sự di chuyển không bị hạn chế, cô ấy sẽ rất không muốn quay trở lại với những chiếc váy cồng kềnh.” Sự chấp nhận rộng rãi của trang phục thể thao trùng khớp với sự tập trung của ngành công nghiệp thời trang Mỹ, trước đó đã không được kết nối và hoạt động hiệu quả. Vào cuối những năm 1920, các công ty tập trung sản xuất thiết kế, làm việc với các nhà sản xuất trên khắp nước, và tiếp thị các loại trang phục cụ thể cho từng đối tượng khách hàng cụ thể.

Một cột mốc thứ hai đối với trang phục thường ngày là sự giới thiệu của quần áo ngắn vào tủ quần áo Mỹ. Niềm nhiệt tình với xe đạp vào cuối những năm 1920 đã tạo ra nhu cầu về quần vớ (trông giống như một chiếc váy nhưng thực tế là quần shorts) và các loại quần shorts thực sự – thường kéo lên đến đầu gối và được làm từ bông hoặc rayon. Quần shorts vẫn còn thời gian và không gian riêng đối với phụ nữ (garden, tập thể dục và leo núi), cho đến khi thời trang quần shorts Bermuda phổ biến vào cuối những năm 1940, khi phụ nữ biến các loại quần shorts len nơ thành thời trang chính thức và bắt đầu thử nghiệm với chiều dài.

Tại trường đại học Dartmouth chỉ cho nam sinh trong tháng 5 năm 1930, các biên tập viên của báo của sinh viên đã thách đọc giả của họ đến “đem ra vật sở hữu của bạn – dù được may theo kích cỡ hoặc là quần quần cũ đi” để những người đàn ông có thể “lườm ra những niềm vui tột cùng của tự do với đôi chân hoàn toàn tự do.” Sinh viên nghe theo. Cuộc biểu tình đấu mồi năm 1930 đã thu hút hơn 600 sinh viên trong đồng phục bóng rổ cũ, quần shorts đi bộ tweed và quần shorts vừa cắt mới và đưa quần shorts vào tủ quần áo của người Mỹ.

Với sự khoan dung cao hơn đối với các thể loại trang phục khác nhau và sự đánh giá cao mới về những trang phục không gây hạn chế, người Mỹ bước vào những năm 1950 với nhiều lựa chọn tự tạo hơn bao giờ hết. Căn cứ cơ bản cho tự do này – ngoài các cửa hàng trên nông thôn và cuộc tấn công của truyền thông (tạp chí, truyền hình, phim ảnh) – là quá trình “unisexing” của tủ quần áo của chúng tôi, một cột mốc thứ ba trong cuộc hành trình của chúng tôi để trở nên thường ngày. Trong khi những người thuộc dạng bohemia mặc quần vào những năm 1910 và 1920, phụ nữ thực sự không mặc chúng cho đến những năm 1930, và cho đến những năm đầu những năm 1950, quần mặc chúng trở thành một trào lưu chung. Trò chuyện vẫn còn và quy định về việc phụ nữ mặc quần kéo dài cho đến những năm 1960.

Thập kỷ đó đã chứng kiến những biến động mạnh mẽ trong “unisexing”. Phụ nữ áp dụng áo thun, quần jeans, áo len, áo sơ mi cổ áo, và lần đầu tiên trong gần 200 năm qua, mặt tóc dài trở thành thời trang đàn ông. James Laver, một nhà sử học trang phục danh tiếng, đã nói với một nhóm các chuyên gia ngành công nghiệp thời trang vào năm 1966: “Trang phục giới tính đang bắt đầu chồng chéo và trùng khớp.” Ông đã kể lại một trải nghiệm gần đây khi đi bộ qua ngôi làng của mình “đằng sau một cặp đôi trẻ” mà “cùng chiều cao, cả hai đều có tóc dài, cả hai đều mặc quần jeans, cả hai đều mặc áo len và tôi không thể nhận biết họ khác nhau cho đến khi nhìn qua bên.”

Mặc thường ngày là hoàn hảo để mặc như một người Mỹ và sống, hoặc mơ ước sống, nhanh chóng và không trách nhiệm. Tôi đã dành mười năm trước đời để tìm hiểu “tại sao” và “khi nào” chúng ta bắt đầu mặc như vậy – và tôi đã đưa ra nhiều kết luận. Nhưng qua bao giờ cũng biết tại sao tôi mặc trang phục thường ngày. Cảm giác rất tốt.

Deirdre Clemente là một học giả, sử gia công chúng và giáo viên. Bà là tác giả của cuốn sách “Trang phục thường ngày: Cách các sinh viên Đại học đã định nghĩa lại phong cách Mỹ” (UNC Press, 2014) và đã xuất bản bài viết trên The Atlantic và Harper’s Bazaar, cùng với nhiều tạp chí khác. Bà đã phục vụ như là một nhà tư vấn lịch sử cho bộ phim của Baz Luhrman, The Great Gatsby (2013). Để biết thêm thông tin, truy cập vào trang web www.deirdreclemente.com. Bài viết này được viết cho “What It Means to Be American”, một cuộc trò chuyện quốc gia được tổ chức bởi Smithsonian và Zocalo Public Square

Liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email letters@time.com.