Ngành thời trang có thể chuyển từ các chai nhựa tái chế sang sợi vải tái sử dụng được không?

Ngày 24 tháng 8 – Trên hành tinh này có thể đã có đủ quần áo để không cần tạo ra các sợi mới. Ở Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu, gần 22 triệu tấn vải được vứt bỏ mỗi năm. Rác thải này có ở khắp mọi nơi từ đại dương đến miền sa mạc Atacama.

Phần lớn những gì được vứt bỏ ở miền Bắc toàn cầu được xuất khẩu để trở thành vấn đề của người khác ở Miền Nam toàn cầu. Nếu chúng ta muốn có một nền kinh tế vòng tròn, hàng tỷ tấn vải hữu hiệu phải được thu hồi và tái chế một cách quy mô lớn. Và điều này là một thách thức ảnh hưởng tới mọi phần của chuỗi cung ứng.

Các thương hiệu và nhà bán lẻ có thể thực hiện điều này, và các quy định đang thúc đẩy họ.

Một số tiểu bang ở Hoa Kỳ đang đẩy mạnh việc thông qua luật pháp về tái chế vải; trong khi đề xuất của Liên minh Châu Âu trong tháng 7 sẽ làm cho các nhà sản xuất chịu trách nhiệm cho toàn bộ vòng đời của sản phẩm vải, còn được gọi là trách nhiệm sản xuất kéo dài. Họ sẽ phải chi trả các chi phí quản lý rác thải vải, một biện pháp nhằm khuyến khích họ sản xuất ít rác thải hơn và thiết kế theo hướng tuần hoàn.

Cũng đang trong quá trình đang diễn ra đề xuất về luật thiết kế hệ sinh thái, như một phần của tầm nhìn tổng thể để có các sản phẩm vải trên thị trường Liên minh Châu Âu có thể tái chế và chủ yếu là được làm từ sợi tái chế vào năm 2030, trong khi đề xuất khác nhằm đạt được quy tắc chung về các quyền yêu cầu môi trường để ngăn chặn việc che đậy xanh.

Luật hiện tại cũng có nghĩa là các nước thành viên sẽ phải thu gom vải riêng biệt từ năm 2025.

Một cuộn vải được làm từ chai nhựa tái chế ở một tu viện tại Bangkok, Thái Lan. Theo Textile Exchange, 99% sợi polyester tái chế được làm từ chai nhựa, mà ngành công nghiệp thức uống có thể tận dụng tốt hơn. REUTERS / Soe Zeya Tun Acquire Licensing Rights

Viviane Gut, giám đốc bộ phận bền vững tại Adidas, cho biết các quy định đề xuất, được xem chung, mang lại sự rõ ràng cho tình huống nơi “hầu như mỗi thương hiệu đều có định nghĩa riêng về điều gì là bền vững hoặc tuần hoàn. Trách nhiệm sản xuất kéo dài không giải quyết các vấn đề về tái chế vải, nhưng nó tạo ra một môi trường mà bạn biết rõ bạn biết gì, bạn có thể làm gì và bạn nên làm gì. Vì vậy, chúng ta đang làm việc cùng hướng và cố gắng giải quyết vấn đề rất phức tạp này.”

Hiện nay chỉ có 1% vật liệu trong quần áo được tái chế để tạo thành sợi vải mới. Điều này có sự khác biệt đáng kể so với kết quả của Sorting for Circularity Europe, một dự án do Fashion for Good phát triển. Một cái nhìn tóm lược về rác thải vải ở sáu quốc gia châu Âu cho thấy 74% vải sau tiêu dùng – khoảng 500,000 tấn – có thể tái chế và phù hợp. Tiềm năng này có giá trị khoảng 74 triệu euro nếu được giới thiệu lại vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp may mặc.

Và trong khi có một cơ sở dữ liệu về 100 nhà tái chế cơ khí và hóa chất trên toàn thế giới, quy mô vẫn còn kém.

Theo Textile Exchange, 99% sợi polyester tái chế được làm từ chai nhựa, hoặc PET, đặt ngành công nghiệp thời trang trong cuộc đua với ngành chai nước uống, nơi (lí thuyết) nhựa có thể tái chế nhiều lần hơn.

Thực tiễn này có thể bị vi phạm các chỉ thị về Quyền green của Liên minh Châu Âu, nơi nói rằng các tuyên bố sử dụng PET tái chế có lợi cho môi trường sẽ gây hiểu lầm “nếu việc sử dụng polymer tái chế này cạnh tranh với hệ thống tái chế chuỗi đóng của vật liệu tiếp xúc với thực phẩm, được coi là mang lại hiệu quả hơn từ quan điểm tuần hoàn”.

Adidas không đặt một khung thời gian để chuyển từ chai nhựa tái chế sang vải tái chế. Mặc dù việc sử dụng chúng giúp giảm lượng khí thải carbon của công ty, “Chúng tôi hiểu rõ rằng đây không phải là giải pháp cuối cùng,” nói Gut. Tuy nhiên, “không đủ sợi vải tái chế để tạo ra sản phẩm” hoặc để kiểm tra chúng. “Không có ý nghĩa để tạo ra một sản phẩm rạn nứt sau khi giặt lần đầu tiên, vì vậy nó cũng cần bền.”

Thương hiệu Inditex Zara có bộ sưu tập nhỏ từ bông tái chế do Infinited Fiber sản xuất. Infinited Fiber / Handout qua Reuters Acquire Licensing Rights

Richard Wielechowski, người đứng đầu chương trình vải tại Planet Tracker, một viện nghiên cứu tư duy tài chính, cho biết điều đó phụ thuộc vào khả năng của các thương hiệu sẵn lòng đầu tư vào đổi mới.

“Chúng ta thực sự cần phát triển trong lĩnh vực này, nhưng đó không phải là điều rẻ. Một trong những vấn đề là nhiều sợi nguyên liệu nguyên sinh rất rẻ nên làm cho việc tái chế trở nên thực sự khó khăn,” Wielechowski nói.

“Bạn có thể điều rằng các thương hiệu hiện tại đang vứt bỏ những gì có thể là tài sản có giá trị nếu có một hệ thống vòng tuần hoàn mà họ có thể tái chế lại.”

Dù nguồn cung cấp cho vải đã có rồi, các vật liệu khác nhau phải được sắp xếp và tách ra, và thậm chí sau đó, những gì được ghi là cotton hoặc polyester có thể được trộn với chất liệu khác như rayon hoặc Lycra, có lớp phủ, dây kéo hoặc nút áo và hầu như chắc chắn đã được nhuộm.

Đối với công ty tái chế polyester CuRe Technology của Hà Lan, điều này có nghĩa là xác minh thành phần của tất cả các vật liệu đến nhà máy thử nghiệm của nó. Họ đã tạo ra một bảng điều khiển về các thành phần không phải polyester mà quy trình của họ có thể xử lý và không thể xử lý.

Josse Kunst, giám đốc đại diện thương mại của công ty, cho biết CuRe đang tập trung trước tiên vào chất thải vải tiền tiêu dùng, cũng như chất thải vải sau tiêu dùng được thu gom với các đối tác thương hiệu. Để chuyển sang vải được thu gom một cách công khai, quá trình sắp xếp cần phải cải thiện đáng kể.

Công nhân may cắt vải để làm áo sơ mi tại một nhà máy dệt vải ở Andhra Pradesh, Ấn Độ. Giai đoạn thiết kế có thể gây ảnh hưởng lớn nhất đến sự tuần hoàn của một món hàng. REUTERS / Samuel Rajkumar Acquire Licensing Rights

“Nếu bạn đến với những người thu gom vải và nói ‘đưa cho tôi 100% polyester’, bạn có thể may mắn nếu nó là 80% polyester, đơn giản vì hệ thống sắp xếp chưa chính xác đến vậy. Chúng tôi không thể đưa 80% vào nhà máy của chúng tôi và vẫn nghĩ rằng từ quan điểm hoá học, nó là 100%. Nó không hoạt động như vậy.”

Quá trình thiết kế là nơi quá trình tái chế thực sự phải bắt đầu. “Nhà thiết kế có ảnh hưởng lớn nhất đối với tính tuần hoàn, nhưng họ thường không biết đủ về hóa học và tác động của họ đối với khả năng tái chế, vì vậy chúng ta đã khởi đầu sai,” Kunst chỉ ra.

Adidas hiện chưa có yêu cầu cụ thể về tính tuần hoàn để đưa cho những nhà thiết kế của mình, nhưng đang làm việc với CuRe Technology của Hà Lan và công ty tái chế bông của Phần Lan, Infinited Fiber, cùng với các nhà sắp xếp và nhà sản xuất sợi, trong dự án T-REX được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu, để tạo ra một phương pháp thiết kế phù hợp với các công nghệ mới.

“Chúng tôi muốn có một phương pháp để thiết kế các sản phẩm của chúng tôi sao cho chúng tôi đảm bảo tất cả chúng đều có thể được đưa vào một vòng lớn của các nhà chơi khác nhau – sắp xếp, tái chế và tạo ra sợi mới,” Gut cho biết.

Kathleen Rademan, giám đốc đổi mới tại Fashion for Good, cho biết thách thức về mặt bền vững đối với ngành công nghiệp này là rất lớn: “Đó giống như khi bạn vận hành một nhà hàng khổng lồ, và ai đó nói ‘Toàn bộ thực đơn của bạn phải thay đổi. Bây giờ mọi thứ phải màu cam và xanh lá cây, và bạn chỉ có thể mua từ quốc gia này,’ và bạn đang tạo ra những thông số rất chặt chẽ mà bạn phải tuân theo.”

Có hiệu lực sự thay đổi thông qua chuỗi cung ứng cũng đặc biệt khó khăn trong ngành công nghiệp thời trang, bà cho biết, vì nó “là một ngành très dộc, rất đa dạng với nhiều bên liên quan.”

Điều đó có nghĩa là các thương hiệu đang bắt đầu từ từ với các loại sản phẩm dễ thay đổi và làm việc trực tiếp với nhà tái chế. Patagonia gửi quần áo đã qua sử dụng cho Jeplan của Nhật Bản, quá trình tái chế hóa chất của họ tạo ra sợi cho một dòng nỉ; cả Adidas và thương hiệu Inditex Zara đều có bộ sưu tập từ bông tái chế do Infinited sản xuất, trong khi Zara cũng vừa mới thông báo về bộ sưu tập được làm từ sợi tái chế từ chất thải polycotton, được phát triển bởi công ty Mỹ, Circ.

Một nhân viên vận chuyển bằng xe nâng vượt qua những bao chất hóa chất để làm sợi polyester đang đợi được chuyển đi ở thành phố Dalian, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. REUTERS / Chen Aizhu Acquire Licensing Rights

Trong hệ thống Infinited, xenluloz được phân chia ra từ cotton. Một phần sau tiếp theo của quá trình giống sản xuất viscose, nhưng không sử dụng các chất hóa học nguy hiểm làm cho quá trình sản xuất viscose không bền vững, giám đốc tiếp thị chính, Tanja Karila cho biết. Nó cũng có thể xử lý chất thải vải đã được sắp xếp chất lượng thấp hơn, miễn là nội dung cotton ít nhất là 88%.

Nhà máy thương mại đầu tiên của công ty, dự kiến ​​đòi hỏi đầu tư 400 triệu euro và lên kế hoạch vào năm 2026, sẽ sản xuất 30.000 tấn sợi tái chế. Tuy nhiên, phân tích của Infinited về cam kết của các thương hiệu về tính bền vững, cũng như nhu cầu của người tiêu dùng, cho thấy sẽ cần khoảng 4,5 triệu tấn sợi tái chế giống như cotton vào năm 2030.

“Vì vậy, bạn có thể thấy khoảng cách – ngay cả sự phát triển công suất được công bố từ các đồng nghiệp ngành công nghiệp cũng không đáp ứng được nhu cầu,” Karila lưu ý. Trong khi Phần Lan đã thu gom được chất thải vải, nó dự định sẽ nhập khẩu từ các quốc gia khác cũng như từ chương trình nhận lại của các thương hiệu trực tiếp.

Một phần ba phát tiến sợi của Infinited đã được Inditex mua lại, trong một giao dịch trị giá khoảng 100 triệu euro.

Infinited đang chờ kết quả của một nghiên cứu vòng đời được đánh giá độc lập cho sợi Infinna, nhưng có thể khẳng định quá trình sản xuất của họ sử dụng một lượng nước nhỏ hơn nhiều so với việc trồng và xử lý cotton mới.

CuRe khẳng định có lượng carbon thấp hơn hơn 80% so với polyester nguyên sinh – chỉ sản xuất 0,3 kg CO2 trên kilogram so với khoảng 2,2 kg CO2 trên kilogram sợi polyester mới. Quy trình CuRe không phân rã chất bảo quản polyester thành các mảnh ghép của nó, mà là phá dỡ đến mức đủ để làm sạch, trước khi tái tạo lại chất bảo quản để có thể quay trở lại sợi. “Lý do đơn giản là năng lượng,” Kunst giải thích. “Chúng tôi gọi đó là quy tắc 80:20, phá dỡ polyester 80% chỉ chi phí cho bạn 20% năng lượng.”

Thách thức nằm ở việc thuyết phục người làm sợi, trong số họ có những người chống lại bất kỳ sợi tái chế nào ngoại trừ sợi nguyên sinh hoặc chai PET tái chế, vì sợi tái chế không phải là một thay thế chính xác. Cũng có các chi phí cao hơn, mà các thương hiệu và người tiêu dùng sẽ phải chịu.

Karila của Infinited cho biết sợi chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong chi phí cuối cùng của sản phẩm – trong trường hợp của một chiếc áo phông giá 15 euro, khoảng 5%. “Thay vì nói về giá thành, tôi sẽ nói về giá trị,” cô ấy nói. Sau tất cả, sợi tái chế giúp các thương hiệu tiến một bước trên con đường đạt được mục tiêu về nước, đa dạng sinh học và carbon – các yếu tố ngoại vi mà họ chưa từng phải tính giá trước đó.

Gut ước tính sẽ mất đến năm 2030 và vượt xa để đạt được quy mô tái chế vải thành vải. Cho đến khi đó, cần tìm được cách ngăn chặn lưu thông sản phẩm vào ngăn chứa rác. Nhưng như mẫu tự truyền thông mới nhất của Fashion Transparency Index cho thấy, chỉ có hai trong số 250 thương hiệu được điều tra đã cam kết về giảm tăng trưởng. Trừ khi có nhiều thương hiệu nhiều hơn đồng ý sản xuất ít hơn, thách thức tái chế chỉ càng tăng lên.

Bài viết này là phần của số tạp chí The Ethical Corporation mới nhất, nói về thời trang bền vững. Bạn có thể tải phiên bản pdf số này miễn phí tại đây